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吃干鮑，
在高端餐廳是個(gè)常見且講究的事 。
尤其是80年代香港，
經(jīng)濟(jì)騰飛的年代，有錢人什么都吃過了，
連魚翅撈飯也是用來“漱口”的 。
雖是笑談，但足以見證香港人對吃的追求 。
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后來呢，香港人干脆吃起了干鮑，
還要吃陳年以久，泛著溏心口感如太妃糖的那種 。
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通常一份以四至五位數(shù)的價(jià)位起跳，
但仍然火爆，有價(jià)無市 。
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除此外，
另一個(gè)吃干鮑的好地方，就是廣州 。
廣州作為經(jīng)濟(jì)口岸，
上世紀(jì)90年代，有些方面就在復(fù)制著香港的“成功之路”，
尤其是粵菜，汲取了不少從香港廚藝界帶來的靈感 。
其中，就包括制作溏心干鮑的技法 。
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一只被吃了千年之久的鮑魚，
不僅是一味海鮮，
還是中國飲食史上，被供奉在聚光燈下的高貴食材，走向平民生活深處的印記 。
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飽餐一頓后，第二天李天佑又再次跳進(jìn)大海里，
這次他撒下了鮑魚幼苗，
為大海的饋贈(zèng)，回報(bào)力所能及，
也將一家人與海的距離，拉近得無比緊密 。
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03
海南·陵水
「最后一代疍家人」的故事
與陸地上安穩(wěn)生活不同，
疍家人要比“其他漁民”承受更多，來自與生活同時(shí)進(jìn)行的未知 。
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以船為家，
世代漂泊，
打魚為生，
也許這就是疍家人生活的全部描述 。
如今，生活在福建、廣東、廣西以及海南一帶的疍家人，
被稱為“中國最后的海上民族” 。
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如果去在這里地方游玩，
走在岸邊就能看到他們的生活——
數(shù)百甚至數(shù)千搜并列的漁排，在海水的波動(dòng)下，跟著起伏，甚為壯觀 。
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每個(gè)年輕的疍家人，
都是游水的好手，
可惜的是，現(xiàn)在已經(jīng)很少能見到了，
隨著生活的發(fā)展，目前能看到的疍家人，也許是“最后一代”了 。
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不少老疍家人的子女，
要么外出打工，要么在陸地上建好了新家，
更多的老年人，
依然選擇住在自己的船屋上，
面積不足10平米，由薄木板搭成，有前廳、客廳還有臥室，
五臟俱全 。
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與大房子相比，
疍家人雖然漂泊不定，但卻有著大海般寬廣的樂觀性格，
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