剩下的豬頭肉其實不算好吃,肉質(zhì)粗,口感差,外相也難看,單獨切一碗放桌上,很少有人伸筷,但是如果做成凍豬肉,卻改頭換面成眾人青睞的香餑餑了 。
母親把豬頭肉切成小塊,倒入還在沸滾的濃稠肉湯中,再放入油豆腐、豆腐干之類配料和醬油、鹽、茴香等調(diào)料,待滾熟了,連肉帶湯全部盛進大搪瓷盆里,在冬日寒意中幾個小時后就冷卻成凍了 。
開吃凍豬肉一般要正月初三四以后,因為新年頭兩天其它大魚大肉都應接不暇,甚至有些厭油膩了,而凍豬肉可以調(diào)換一下口味 。刮掉一層薄薄的油脂,但見一塊塊肉、一只只油豆腐密密麻麻嵌在凝固了的淺棕褐色的肉凍中,泛著溫潤的色澤 。挖出滿滿一碗放餐桌上,很快被分搶完畢,我尤其喜歡吃肉凍和同樣被肉凍撐飽了的油豆腐,軟酥酥、涼絲絲、糯滋滋,夾雜著豐富的肉屑,入嘴即化,溢滿口腔,回味無窮 。
這兩道年味陪伴我迎來一年又一年,父親過世后,家里再無人做米酒,祭祀用的豬頭也草草地以一刀豬肋肉代替,做不成那原汁原味的凍豬肉了 。和父母兄姐圍坐一桌, 喝一口米酒、就一口凍豬肉的場景,定格成永遠不再的美好記憶 。
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