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▲ 湖南人骨子里流的不是血,是“酸豆角米粉的湯汁” 。攝影/幺柒九,圖/匯圖網(wǎng)
每當(dāng)四川人從泡菜壇里撈出一捆綠條子時(shí),多半是要做一道爛肉豇豆了 。解綁的豇豆被切作大小均勻的顆粒,連著流出的酸麻汁倒入鍋中 。
肥瘦相間的爛肉臊子很快把鍋?zhàn)訜裏崞饋?lái),與豇豆末談起一場(chǎng)轟轟烈烈的戀愛(ài) 。

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▲ 爛肉豇豆,長(zhǎng)在四川人的心尖兒上 。攝影/孔焱,圖/匯圖網(wǎng)
等來(lái)到大豆之鄉(xiāng)東北,豇豆的搭檔又從酸菜、泡椒變成了大醬 。一整條長(zhǎng)豆角螺旋式落在盤(pán)中,掛著星星點(diǎn)點(diǎn)的黃豆粒,遠(yuǎn)聞咸香濃郁,下飯爽脆可人 。
然而,論起最重口的吃法,不得不提江蘇鎮(zhèn)江、丹陽(yáng)等地的臭豇豆 。那里的每戶人家?guī)缀醵即嬷粔印俺酐u”(前一年腌雪菜的鹵汁),初夏一夜過(guò)后,淌著汁水的青翠豇豆擠在案板上,等著與油光紅火的新一輪磨合 。

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▲ 風(fēng)干的豇豆與五花肉的組合,是舊時(shí)的鄉(xiāng)味 。攝影/lymtm,圖/匯圖網(wǎng)
從盛夏的花骨朵兒到初秋的頹落豆莢,從跨越地域的昵稱“亂燉”,到灶火臺(tái)前的百變身姿,豆角承載著大江南北人的綿綿情意 。
可當(dāng)風(fēng)物菌看到那一碗噴香滴油的干豆角燒肉時(shí),才知道,縱如秋霜冬寒,這份陪伴也永遠(yuǎn)不會(huì)缺席 。
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文 | 玥戈
編輯 | 玥戈
地圖編輯 | monk
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